L idée de base etant toujours la meme, éliminer la rouille et traiter.
L ordre pourrait etre definit comme suit :
1: nettoyage, dégraissage, un solvant puissant, karcher pour les pieces que l on peut bouger, rien de pire qu un gros amas de graisse etc au sablage, de plus çà réduit considérablement les poussières au sablage notamment.
Pour les autres pièces, que l'on ne peut mouiller facilement, pinceau nylon et diluant peinture font des miracles
2: décapage: plusieurs possibilités suivant la surface, la piéce et surtout le stade de la rouille, de pellicule sous forme de croute, à la rouille de surface
* sablage, il est assez facile de se construire une petite cabine, et le résultat est vraiment nikel dans le cas de restauration. Idéal pour les pieces rouillées, peinte etc
exemple :
* L' Electrolyse, idéal pour les pieces sans peintures, très rouillé, l'inconvénient : l'utilisation produits qui peuvent être dangereux, et la taille limitée des pieces, par contre, c'est rapide et sans efforts, résultat nickel, et surtout pour des pieces tres complexes.
un exemple : http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006 ... lectrolyse
* le brossage, simple de mise en oeuvre, pas cher, une perceuse, touret ou meuleuse, muni d'une brosse suffit, toutefois, çà ne permet pas d'aller partout, mais à contrario, çà permet de faire les grandes pièces et d'attaquer des surfaces difficle.
Surtout protégez vous, une éclat dans l'oeil arrive tres tres vite, idem avec les brosses torsadées, je vous conseil un masque, des gants et des vêtements épais, car vous avez vite fait de vous faire planter un fil et ca fait bien mal !!!
* Le bain de dérouillant, attention ce sont des produits a base d eau, donc attention a ce que la piece soit rincable, pas mal pour de petites pieces avec simplement de la rouille de surface, j'utilise celui de chez restom et çà marche plutôt pas mal.
http://www.restom.net/chassis-cadre-res ... nt-272.htm
Personnellement, je n'utilise que très peu les convertisseurs de rouille, ces derniers étant souvent à base d'eau, le résultat dans le temps étant trop aléatoire à mon gout et l'aspect de surface assez moyen. même le polytrol m'a déjà réservé des surprises.
3. traitement des tôles nues :
J'utilise beaucoup le pho4090 qui est un primaire phosphatant très efficace, au final assez peu cher et facile de mise en oeuvre, une fois décapé, un coup de chiffon avec du diluant pour bien nettoyé et au choix, application soit au pistolet, soit au chiffon, l'avantage est d'etre recouvrable par tout les produits et offrir une très bonne sous couche d'accrochage.
http://www.restom.net/carrosserie-prepa ... nt-284.htm
Pour les pieces soumis à contraintes ( ex: trains arriere etc ... ) je fais thermo laqué les pièces en epoxy, en cherchant un peu on trouve des boites qui font çà niveau indutrielle pas tres cher, si tant est que l'on est pas besoin de facture ... un des avantages est de faire le traitement et la finition, la résistance est sans commune mesure avec les peintures classique. La finition n'est pas une laque, mais plutôt légerement "granuleuse"
on peut directement apprêter avec un apprêt phosphatant
4. L'appret
personnellement j'utilise beaucoup de l’apprêt epoxy (2k pour bi composants ). il offre la meilleur protection actuellement. on peut l'avoir de différentes couleurs, toutefois, ce n'est pas une finition, meme si le mat obtenu peut le laisser penser, l'avantage de l'avoir de couleur ? simplement "minimiser" la quantité de peinture de finition.
L'inconvénient, il coûte un oeil au détail, si l'on a pas de "prix", un bon plan toutefois :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _629wt_899 tres bon produit et un prix "accessible"
Dans un rayon plus accessible, le minium de chez julien, trouvable en grande surface offre une très bonne protection. pour les pieces " protégé" comme intérieur etc ... vous pouvez regarder aussi du coté des peintures type hammerite.
5. la peinture de finition
obligatoire, car un apprêt n'est pas "étanche", oublier la bombe, la couche est si mince et dilué que la protection est franchement catastrophique si vous avez déjà réaliser toutes étapes précédentes.
6. vernis
sauf bien sur dans le cas d'un brillant direct, outre l'aspect esthétique le vernis protège grandement, à ne pas négliger.
Cas particulier :
* pour les châssis :
La pose de l'anti gravillon doit intervenir, soit en étape 5, soit en étape 6 suivant le produit que l'on utilise ( poreux, non poreux etc ... ) Évité le blackson, qui est dans le temps une calamité, çà sèche craquelle et piège l'eau à la tôle.
Le top du top étant de sabler la caisse, et l'a faire re métalliser, mais là on est plus au stade du do it yourself ! et $$$
* pour la carrosserie,
tout masticage doit intervenir en étape 4 ( c'est à dire une fois les tôles traités )
idem pour les jointages ployuréthane
Tant que possible essayer de ne pas enlever la couche sous la peinture d'origine, elle offre une parfaite protection.
* Pour les corps creux,
il n'y a qu'une solution, la cire à corps creux, pulvérisable au pistolet, elle est la seule à stabilisé et inoculer la rouille de surface.
* La corrosion perforante :
Là clairement c'est le cancer, il n'y a pas 50 solutions, si vous ne l'éliminez pas complètement, ca se propage vitesse grand V. inutile de la masquer, de la peindre, de mettre du frameto etc ... quand çà a percé, c'est trop tard.
Donc aux étapes précédentes ajouter tout dabord :
1 : découpe des toles malade
2. préparation des greffons
3. traitement des arrieres de toles et de tout ce qui sera enfermé, perso, j'utilise soit un spray de galvanisation à froid ou au pinceau le restom, qui a pour avantage de fondre à la soudure et de se transformer en "galvanisation à chaud", ou soit un spray cuivré.
http://www.restom.net/carrosserie-prepa ... es-516.htm
4. soudure
ensuite on reprend la même méthodologie que plus haut.
Je tient à préciser que je n'ai pas d'actions chez restom, juste que je trouve leur produits vraiment très bien, pas si cher et d'un qualité pro, de plus, vous pouvez les appeler, ils ne sont jamais avares de conseils. le problemes des produits pro, c'ets que lorsque vous n'avez pas de "plans" lorsque vous allez chez les fournisseurs professionnel, ils ont tendance à croire que vous êtes le fils de jr ewing !!! ( par exemple, chez moi 1 kilo d'appret epoxy, sans diluant ni durcisseur : 84 € ht ! )
pour le tuto